天津甘栗の「天津」は、通り道の港の名前だった

「天津甘栗」と聞いたとき、多くの人は「天津で作られた甘栗」だと思うはずだ。
駅の売店や観光地、中華街でも堂々と「天津甘栗」の看板が並んでいる。だがちょっと待ってほしい——その「天津」は本当に産地のことを指しているのだろうか。

実はこれ、食の世界でもかなり知られていない話なのだが、天津甘栗の「天津」は、栗の産地でも加工地でもなく、輸送ルート上にあった「港の名前」だったりする。内陸で育てられた栗が、天津港を経由して日本に運ばれたことで、いつの間にか「天津の甘栗」として定着してしまったのだ。

本場を名乗る食べ物が、じつは別の場所で生まれていた——というケースは食の世界に珍しくないが、天津甘栗のケースは「港の名前がブランドになった」という点でちょっと異色だ。この記事では、天津甘栗をめぐる地理と流通の話を掘り下げていく。

産地じゃないのに「天津」を名乗れる理由

天津甘栗の主な原料となる栗（中国語で「板栗／バンリー」）の主要産地は、河北省燕山山脈周辺や山東省などの地域だ。これらの地域は、天津からかなり内陸に入った場所にある。つまり、栗は天津産でも天津近郊産でもないのだ。

では、なぜ「天津」と名付けられたのか。答えはシンプルで、かつて中国からの輸出品の多くが「天津港」を経由して日本へ届いていたからだ。内陸で収穫された栗が、馬車や荷車で天津港まで運ばれ、そこから船に積まれて日本に渡ってきた。

日本の商人や流通業者が「天津から来る甘栗」として認識し、それがそのまま商品名として定着した。「天津経由の甘栗」が「天津の甘栗」になった、という逆転の命名史だ。食品の名前が産地ではなく流通ルートの中継地点に由来するという、かなり珍しいケースといえる。

板栗（バンリー）という品種のこと

天津甘栗に使われる栗は、日本の栗（和栗）とは別種の「板栗（バンリー）」という品種だ。サイズが小ぶりで、皮が薄く、加熱すると実がほっくりと甘くなるのが特徴。甘みが強く、糖度が高い点で和栗とは異なる。日本の栗と比べると粒が小さい分、高温の砂の中でじっくり炒る「砂炒り」の加熱が全体に均一に伝わりやすく、あの独特のホクホク感が生まれる。これが天津甘栗の製法の要だ。

現在も板栗の主産地は燕山山脈周辺の農村部で、季節になると大量収穫されて天津や上海などの港を通じて世界各地へ輸出されている。だが日本の消費者が「天津甘栗」と呼ぶとき、頭の中に浮かぶ風景は天津の港ではなく、炒り立ての香ばしい栗の香りではないだろうか。ブランド名が産地を超えて「味そのもの」を指す言葉になってしまっているのだ。

「天津」ブランドが日本で育てたもの

天津甘栗と似た話は、食の世界にけっこうある。

たとえば「天津飯」も同様だ。中国の天津に「天津飯（かに玉あんかけご飯）」という料理は存在しない。これも日本で生まれた和製中華料理で、発祥の諸説はあるものの、「天津」という名前が中華料理らしさを演出するためにつけられたとも言われている。

つまり「天津」は日本においていくつかの「中華らしさ」のブランドを担ってきた地名なのだ。港として知られる国際都市のイメージが、食品名に借用されてきた歴史がある。これは「天津」に限った話ではなく、「上海焼きそば」「北京ダック」のように、地名が料理の格やイメージを決める仕組みは食文化の中に根深く存在している。

輸送ルートが「本場」を作る——流通と食のブランド史

水戸と納豆の関係も似たような話だ。水戸が「納豆の本場」として知られるようになったのも、明治時代の鉄道開業後に駅売りが広まったという流通の偶然が作り出したブランドだった。

天津甘栗の場合も、輸送ルートの中継地点である天津港が、商品のアイデンティティを決定づけてしまった。「どこを通ってきたか」が「どこで作ったか」と同じ力を持つ——これが食のブランド形成の面白いところだ。

現代でも同じことは起きている。「〇〇産」のラベルがついた食品が、実際には別の地域で育てられた原料を使っているケースは珍しくない。産地名と加工地名と流通ルートが複雑に絡み合いながら、私たちが「本場」と思っているものを作り上げている。食の世界における「本場」は、しばしば地理的な事実よりも流通の歴史と消費者のイメージによって作られてきた。

まとめ

天津甘栗をつまみながら「へえ、これ天津産じゃないんだって」と言える人は、食の産地表示をいつもより少し疑えるようになるかもしれない。「本場」という言葉の裏には、意外と複雑な地理と流通の歴史がある。次に「〇〇産」「〇〇発祥」という言葉を見かけたとき、「本当に？」と一度立ち止まってみるのも悪くない。